EASY TRAVEL

Подготовка путешествия

Квартирку в Бююкаде мы присмотрели заранее на Airbnb, но забронировали лишь за пару дней до выезда из Израиля - 6 ночей стоили порядка 20000 рублей, что для Бююкады довольно дешево - жилье там дорогое. Однако, приехав на остров, мы обнаружили приятный бутик-отель на нашей улице, где в день заселения номера стоили бы нам 36 евро в сутки, что еще дешевле, чем вышло у нас. Но с некоторых пор я разлюбила отели и полюбила жить в квартирах, потому что это дает массу дополнительных возможностей - в частности, самостоятельно готовить и глубже погрузиться в особенности местного быта.

Также заранее разведали расписание общественного транспорта, которым мы решили воспользоваться для того чтобы попасть на остров: печального опыта общения с турецким такси нам хватило в наш прошлый приезд, и в этот раз мы хотели по возможности избежать такси. И ничуть об этом не пожалели...

Транспорт на Бююкаде

Как добраться до Бююкады из аэропорта общественным транспортом

Дорога до Бююкады - это само по себе отдельное приключение. Из международного аэропорта Сабиха Гекчен полагается сесть в автобус Е9 (остановка - прямо напротив выхода из аэропорта, там же, где останавливаются другие рейсовые автобусы - Е10 и Е11, идущие в Кадыкей), который обойдется вам в 5 лир с человека, и ехать на нем около часа до конечной станции - Bostanci. От Бостанчи с раннего утра (с 7:00) и до позднего вечера (последний в 00:30) ходит паром на Адалары (местное название Принцевых островов) - не только на Бююкаду, но и на соседние острова. Паром стоит 5,5 лир с лица. Расписание можно уточнить тут: http://mavimarmara.net/bostanci.html. На пароме - около получаса хода по Мраморному морю. Морская прогулка в любую погоду  - приятное приключение, особенно в теплом отсеке на нижней палубе с чашечкой турецкого чая.

По прибытии на остров все становится еще более экзотично: дело в том, что на острове законодательно запрещено перемещаться на автомобилях. Исключение составляют только машины скорой помощи и полиции (мы встречали патрульные машины несколько раз, и они действительно смотрятся там очень неуместно). А основным средством передвижения на Бююкаде являются… Лошади! Двойки лошадей, запряженные в кареты - местные называют их «фаэтон». 

Станция фаэтонов расположена чуть поодаль от центрального порта Бююкады - нужно, оставив причал за спиной, подняться на небольшой холм и повернуть налево от башенки с часами (мы не сразу нашли станцию фаэтонов, поэтому хочется уточнить). Стоит поездка на фаэтоне 15-20 лир. В дальнейшем мы перемещались по острову пешком, благо, он невелик. Можно, впрочем, и велосипед напрокат взять - мы видели несколько велопрокатов.

Заказать фаэтон на определенное время к дому (в нашем случае - к 6 утра, т.к. в 11 нам уже нужно было быть в аэропорту) на Бююкаде - задача довольно нетривиальная. Английский у турецких извозчиков - примерно как наш турецкий, так что Коля, который взял этот квест на себя, только с третьего раза сумел донести до фаэтонщиков, чего мы от них хотим с помощью пантомимы и записочки с адресом и цифрами: время и номер телефона. Но карету нам-таки подали и в аэропорту в 11 мы все-таки были!

Где и что поесть на Бююкаде

Основная жизнь бурлит возле пристани - тут же разбиты палатки со всяческой снедью, магазинчики с сувенирной продукцией (очень, кстати, необычной и интересной), работают многочисленные кафе и ресторанчики. Но внимание! Все закрывается в 20:00. После 20:00 уже совершенно пусто - ничего не найдешь.

Среди сувенирных лавочек прячутся несколько вполне себе обычных супермаркетов с приличным выбором продуктов: овощи-крупы-молочка-фрукты-мясо-сыры.  Все по приемлемым ценам, и, разумеется, дешевле питаться самим - тогда на еду можно тратить 20-30 лир в день на двоих, что очень дешево. Но турецкая кухня так хороша, что мы каждый вечер ужинали в одной из кафешек близ пристани, и оставляли там по 80-100 лир на двоих. Т.е., средняя сумма чека в ресторане за ужин на Бююкаде - 40-50 лир.

Относительно того, что можно поесть в Турции: к уже описанному в рассказе про путешествие в Стамбул, мы добавим сюда пицу (тонкое тесто «лодочкой», начиненное сыром, мясом, или овощами и запеченное - очень вкусно) и дюрун - по-нашему - шаверма: мясо с овощами, завернутое в лаваш, питу или небольшой батончик хлеба, разрезанный вдоль. Это блюдо - скорее местный фастфуд, однако, в некоторых ресторанчиках оно также есть в меню.

Дондурма - местное мороженое, в состав которого, если верить путеводителям, входит экстракт корня орхидеи, что делает мороженое тягучим и долго-не-тающим.  Продавцы мороженого под настроение любят устроить перфоманс: прежде чем положить мороженое в стаканчик, они его вытягивают, выкручивают, перекидывают, и только после этого представления кладут в рожок. :) Стоит дондурма от 5 лир за порцию.

Что посмотреть на Бююкаде

Бююкада - это, в первую очередь, совершенно очаровательные домики - усадьбы. Каменные и деревянные, дворцы и небольшие аккуратные дачки, с резными наличниками, коньками крыш, кружевными ставнями и самые простые, выдержанные и строгие, иногда - похожие на средневековые замки, ухоженные, цветистые и яркие, а иногда - совсем заброшенные, полуразвалившиеся, с выходом к самому морю или стоящие на самой вершине одного из холмов. Первый день мы полностью посвятили просто прогулкам по улицам и разглядыванию всей этой красоты и разнообразия.

Также на острове есть Музей Принцевых островов. Мы пошли туда в среду, и надо же было такому случиться, что именно в среду посещение музея было бесплатным! В музее в принципе не много интересного, однако, для общего развития (а особенно - бесплатно) сходить рекомендуем. Подписи к экспонатам - на турецком и английском языках, никаких экскурсий и аудиогидов не предусмотрено. Экспозиция очень приятно оформлена, однако музей явно не страдает от обилия посетителей и смотритель музея очень оживился, когда мы пришли: специально для нас все открыл, включил свет, поставил записи интервью на экранах - в общем, был рад какой-то активности. Вслед за нами потянулись и другие туристы… Часы работы музея: зимой - с 09:00 до 17:00, летом - с 09:00 до 18:00. В понедельник - выходной, в среду - вход бесплатный.

Остров состоит из двух холмов: Йорги или Юджетепе (в южной части) и Христос или Исо - в северной части острова. В долине между холмами находится церковь и монастырь Святого Николая (Айос-Николас) и бывшая ярмарочная площадь  - Луна Парк, на которой сегодня тоже есть несколько лоточков с сувениркой и ресторан. Также от Луна Парка можно подняться по мощеной дорожке на вершину южного холма - самую высокую точку острова - к действующей православной церкви Святого Георгия Кудунского. Принято считать, что храм основан в 963 году.

На вершине северного холма располагается Церковь Иисуса Христа и монастырь «Христос» - его я пыталась найти, но что-то не нашла…

До 1920 года сюда сбежал от русской революции князь Дмитрий Иванович Голицын, который умер и похоронен здесь в 1920 году, а в феврале 1929 года после высылки из СССР здесь 4 года прожил Лев Троцкий, совершенно обожавший рыбалку, посвятивший ей чуть ли не все свое время и с упоением ее описывавший. До стамбульского погрома 1950 года остров населяли преимущественно состоятельные греки, евреи и армяне, поэтому здесь можно найти следы самых различных культур и религий: на острове отлично соседствуют мечети, православные, католические и армянские церкви и синагога.

Пляжи на Бююкаде

Берега острова довольно круты и обрывисты, поэтому с пляжами на Бююкаде - не очень. Многие выходы к морю расположены на задних дворах домов и являются чьей-то частной собственностью. Пляжей на весь остров мы видели всего 3, два из них наглухо закрыты, т.к. март - не сезон, а один вот - на задворках нашей улочки - я нашла и разведала, он оказался заброшенным и пустынным. Обожаю low season на море! В сезон, впрочем, этот пляж, скорее всего тоже закрытый и цивильный, но в марте тут можно побыть с морем наедине.

Что купить на Бююкаде

На островах очень интересная и необычная сувенирка: вдобавок ко всяким магнитикам-брелочкам есть очень интересные одежки, сумки, рюкзачки, вещи и всякое другое разное. «Фишка» острова весной - разноцветные веночки из искусственных цветов по 4-5 лир: в них буквально весь остров ходит. Посуда в турецких лавочках очень хороша: расписные пиалы, чайные сервизы - все ужасно красиво, но я точно знаю что дома мы такими порцайками чай пить не будем - дома мы его ведрами пьем.

Если планируете серьезный шопинг - то вам в Стамбул, в котором, кстати, полно аутлетов и можно купить родные Colin’s или Levi’s по очень и очень хорошей - даже для кризиса - цене.

О жизни на Бююкаде

Бююкада - один из островов архипелага, известного под названием «Принцевы острова» или Адалары. Когда-то принадлежал Греции и получил греческое имя «Принкипо» - «Принц».

Ранее, согласно путеводителю, сюда ссылали на перевоспитание отбившихся от рук деток высших сословий, да и представителей самих сословий: остров одно время был местом ссылки типа Сибири (почувствуйте разницу). Потом богатые стамбульцы начали здесь скупать землю и строить себе летние резиденции. Сегодня остров не похож ни на что: сплошь состоит из старинных усадеб - деревянных и каменных летних домиков и дворцов с резьбой и скульптурами, расположенных на склонах холмов, между которыми по узким дорожкам ездят конные упряжки - фаэтоны. Во дворах старинных усадеб разбиты роскошные сады, всякие статУи стоят, да котики гуляют.

Кстати о котиках: они, и собачки - бросаются в глаза своим количеством, и недокормленностью, из чего я заключаю, что стамбульский муниципалитет до них еще не добрался...

Из Стамбула туристы сюда приезжают на денек - как на экскурсию, а для местных жителей это что-то вроде дачного поселка, поэтому сейчас, ранней весной, народу тут мало, хотя есть кое-кто: вот сосед шуршит в кустах - облагораживает сад. Вот строители чинят соседний дом - готовят к лету… Вот хозяин кафешки оценил обстановку и решил все-таки открыть кафе - погода хорошая, вдруг кто зайдет? Удивительное, атмосферное, ни на что в мире не похожее место: больше, пожалуй, нигде нельзя встретить одновременно сосны и пальмы. В марте все только начинает цвести, и зелени еще мало, однако повсюду витает нежный, тонкий цветочный запах: в начале марта уже вовсю цветут яблони, вишни, мимоза, и еще куча всего, чего я не знаю в лицо. И ко всей этой роскоши добавьте запах моря и крики чаек, весенний гомон птиц, карканье ворон, кудахтанье кур из соседского курятника, гогот гусей, топот конских копыт по мостовой, лай собак и пение муэдзина с минарета из соседнего двора - где еще есть такое место на земле?

Вот что писал о своей жизни на острове Лев Троцкий в 1933 году:

«Принкипо - остров покоя и забвения. Мировая жизнь доходит сюда с запозданием и в приглушенном виде…. На Принкипо хорошо работать с пером в руках, особенно осенью и зимою, когда остров совсем пустеет и в парке появляются вальдшнепы. Здесь нет не только театров, но и кинематографов. Езда на автомобилях запрещена. Много ли таких мест на свете? У нас в доме нет телефона. Ослиный крик успокоительно действует на нервы. 

 

 

Что Принкипо есть остров, этого нельзя забыть ни на минуту, ибо море под окном, и от моря нельзя скрыться ни в одной точке острова. В десяти метрах от каменного забора мы ловим рыбу, в пятидесяти метрах омаров. Целыми неделями море спокойно, как озеро…»